Содержание
Дорога на самый большой остров Байкала Ольхон
5 августа была поездка на cамый большой остров Байкала Ольхон в рамках тура на Байкал. Ехали из Байкальска целый день двумя японскими микроавтобусами. До Иркутска по горам, за Иркутском по степи, по территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Проехали через столицу округа посёлок Усть-Ордынский. По дороге был обед в столовой с бурятской кухней, которая очень распространена в Иркутской области.
Остановка у памятника Орлу. Памятник грандиозный. Посреди степи на высокой колонне, расправив крылья, сидит Орёл. Этот орёл — родоначальник здешнего бурятского племени. Все бурятские племена произошли от птиц и зверей. Бог посмотрел, как плохо живут люди, и послал к ним Орла, чтобы он научил людей. Но люди не понимали языка Орла. Тогда Бог дал некоторым из них дар понимать Орла. Эти люди стали шаманами и с тех пор объясняют людям как жить.
На переправу приехали в 16:30. Там длиннющая очередь из автомобилей. Даже две. Та, что поменьше, для жителей острова. Длинная для всех прочих. Организованные туристы едут без очереди. Вышли из машин и наблюдали, как к нашему берегу приближается паром. Паром может швартоваться и носом и кормой. И там и там у него имеются большие подъёмные трапы. Так сделано, чтобы машины заезжали и съезжали с парома в одном направлении, всё передним ходом. На линии работают три парома. Переправа на пароме – хорошее развлечение для сухопутных людей. Минут за 40 переправились. На другом берегу очередь из желающих уехать. Сели в машины и поехали к месту расположения.
Через 40 минут первая остановка. Отсюда виден знаменитый мыс Бурхан с двумя скалами и священной шаманской горой. Здесь вышли те, кто купил путёвки подешевле с размещением в летних домиках и удобствами на улице. А кто «с комфортом», поехали в посёлок Хужир. Потом в шутку говорили: И здесь разделение на бедных и богатых. Разместились. Иркутские машины ушли назад, по острову возили местные. С нами остался сопровождающий инструктор от турфирмы.
Скала Шаманка
С 18:30 до 20:30 была экскурсия по посёлку, в музей-магазин и на мыс Бурхан. Северо-западная сторона острова Ольхон, обращённая к Малому морю, сильно изрезана заливами и мысами. Причём, в отличие от рек, на вогнутой стороне берег низкий, а мыс возвышается над водой и над окружающей местностью. Мыс Бурхан, пожалуй, самый известный на Байкале, представляет собой возвышенность, выдающуюся далеко в море. Ещё дальше выступают две скалы, связанные с мысом узким перешейком. Эти скалы, называемые Шаманка, являются визитной карточкой Байкала. Можно спуститься с возвышенности и по перешейку подойти к скале.
Остров Ольхон – центр российского буддизма и шаманизма. Мыс Бурхан – священное место. При входе на него стоит 13 столбов, увитых разноцветными лентами. Привязывать ленты к деревьям и столбам – бурятский обычай. Также делают и китайские туристы, которых много приезжает на Байкал. Прежде, чем пройти на мыс, надо поклониться столбам и поднести дары. Вся земля возле столбов усыпана дарами: деньги и сломленные сигареты. Если нет денег и сигарет, можно просто поклониться. Сигареты переламывают, чтобы они гарантированно достались богам, а не людям. А вот деньги перепадают и людям.
На закатных кадрах хорошо виден берег материка, до которого 12 км.
На восток от мыса Бурхан находится сосновая роща. Роща тоже священная. Раньше в ней хоронили шаманов. Дальше на 3 км тянется песчаный пляж. Наша женщина-гид рекомендовала утром на рассвете прийти на Бурхан, и обязательно искупаться в Байкале. Не на рассвете, но в 7 утра мы последовали её совету, но купаться не захотели. Утром на Бурхане всё по-другому. Освещение иное, воздух свежий, народу нет, берег материка скрыт в дымке.
Самый большой остров Байкала и посёлок Хужир
При Советском Союзе на острове проживали 6000 человек. Половина из них была сосредоточена в посёлке Хужир, который находится на западном побережье в средней части острова. Люди занимались рыбной ловлей и работали на рыбоконсервном заводе. Население стало сокращаться с 1960-х гг. после запрета на вылов омуля и закрытия завода. Сейчас на острове живёт около 1750 человек, большая часть, 1350 человек – в посёлке Хужир.
Раньше остров имел дизель-электростанцию. После перестройки завозить топливо стало невыгодно. 10 лет люди жили без электричества. В 2005 году по дну пролива на остров проложили электрический кабель. Кабель заключён в полиэтиленовую трубу диаметром 320 мм толщиной стенки 20 мм. Но нет худа без добра. Исчезла разрушающая природу промышленность. Не жгут больше мраморные и известняковые породы на известь. В красивейшем заливе мыса Бурхан нет больше базы ГСМ. Дизельные катера не загрязняют воду.
Самый большой остров Байкала стал туристическим местом. В Хужире построено много гостиниц, открыты кафе и магазины. Гостиницы предлагают разные уровни комфорта. Есть строения летнего сезона, сооружённые на скорую руку, в которых перегородки между номерами не доходят до потолка. В местном музее представлены экспозиции об истории острова и шаманизме. Тут же можно купить картины и сувениры. Но туризм также оказывает негативное влияние на экологию острова. Туристические автомобили гоняют по направлениям, прокладывая новые колеи. Не решена проблема бытовых стоков.
Юг острова Ольхон
На другой день была экскурсия на южную и юго-восточную часть острова. Ехали на машинах, шли пешком, опять ехали. Дорог, как таковых на острове нет. Все дороги – это проложенные машинами колеи по каменистому грунту. Причём по какому-либо направлению проложено на некотором расстоянии друг от друга две или три колеи. Местные водители гоняют по этим колеям наперегонки. Туристическим транспортом на острове служат микроавтобусы УАЗ-452 «буханки». Ехать на них по камням и ямам – то ещё удовольствие.
Высадились из машин и шли пешком, наблюдая извилистость береговой линии и рассматривая острова, которых много в южной части Малого моря. Над озером пролетали пожарные самолёты тушить пожары на севере Иркутской области. Лошади пасутся сами по себе табунами. Южная часть острова степная, и вся степь усеяна камнями. Видели подобие остатков стены, сложенной насухую из камней. Говорят, это древнее укрепление. Пришли к заливу. Здесь я таки окунулся в воды Байкала. Вода холодная, но терпимо. Теплее, чем на юге, потому что залив и мелко.
Сюда же пришли машины и, пока мы ходили, приготовили обед, на этот раз из консервов. Пообедали, поехали-пошли дальше. Повсюду незамысловатые произведения людей, стремящихся оставить свой след на земле. Экскурсовод объясняет, что выворачивая камни, они нарушают баланс экосистемы острова. Пришли на озеро Ханхой. Вообще-то это залив. Преобладающие ветра намыли песчаную косу, отделившую озеро от основной части залива. В озере есть растительность. Коса не сплошная. У берега есть разрыв. Надо было вброд переходить. На другом берегу ждали машины.
Наша геройская женщина-гид уговаривала искупаться. Сначала надо окунуться в озеро, а потом обязательно в открытую часть залива, потому что там вода холоднее. Никто не захотел. Слово геройская я употребил без всякой иронии. Она фанат Байкала и фанат Ольхона. Весь сезон живёт на острове. Каждое утро купается в Байкале.
Самый большой остров Байкала с моря
Вечером была морская прогулка на теплоходе вдоль западного берега Ольхона в северном направлении. Обходим мыс Бурхан. В вечернем солнце скалы кажутся особенно красными. Это лишайники, растущие на скалах, дают им такой цвет.
Среди прибрежных островов выделяются два: Крокодил и Львёнок. Подозреваю, что это неофициальные названия. Первый низкий и действительно похож на плывущего крокодила, особенно при взгляде с берега.
Второй остров высокий. Его облюбовали птицы для ночлега. Бакланы прилетают раньше, и занимают верхний ярус. Чайкам достаются нижние места. Впрочем, и Крокодил не пустует.
Посёлок Песчанка на Ольхоне
На третий день с утра поехали на Север острова. От посёлка Хужир до северной оконечности острова расстояние 40 км. Дорога идёт вдоль Малого моря.
На средине пути находится Песчанка. Название говорит за себя. Пески, в которых застревают моноприводные грузовики, сосновое редколесье на песках и даже небольшие дюны, наметаемые ветром. Раньше здесь был посёлок, а теперь 2 или 3 дачи и туристическая остановка с обязательным магазином. Постоянно никто не живёт. Электричества нет. Дачники имеют свои генераторы.
Царское правительство имело планы построить здесь каторжную тюрьму, но не сложилось. А большевики смогли! Построили в 1930-х гг. то, что в царской России не удалось из-за отсталости. Силами заключённых был построен рыбоконсервный завод. Заключённые на нём и работали, и рыбу ловили заключённые. На сейнере рыбу есть можно было, на берег выносить нельзя. За это добавляли срок. На фото остатки причала. Причал строили заключённые, мужчины и женщины, по пояс в воде. Вода в Байкале нигде не тёплая. Обычные люди купаются только в мелководных заливах, и то хочется поскорее выйти. На открытых местах, как здесь, я не видел купающихся.
Лагерь был рассчитан на 1500 чел., осуждённых за не особо опасные преступления. Политический был один в 1950-х гг. Молодой специалист ехал по распределению на работу на Ольхон. В поезде подвыпивши сболтнул лишнее насчёт Сталина. Он попал туда, куда ехал, на Ольхон. Он был врач. Так что его жизнь не сильно отличалась от той, какую он мог бы вести вольным человеком на Ольхоне.
После 1956 г. лагерь ликвидировали. На рыбзаводе работали вольнонаёмные и спецпереселенцы. Потом был запрет на вылов омуля, и завод работал на привозном сырье. В 1962 завод сгорел. Восстанавливать не стали. Люди уехали из Песчанки. Оставались только двое: старушка, которая пасла коз, и бывший зэк.
Мыс Саган-Хушун
Примечательно, что объехать песчаный участок другой дорогой нельзя, но мы на своём УАЗе благополучно его прошли. Преодолев за час ещё 20 км ужасно трясучей дороги, прибыли на мыс Саган-Хушун. На «парковке» перед мысом тесно от экскурсионных УАЗов. Скалистый мыс шириной 0,5 км выступает от береговой линии на такое же расстояние и возвышается над водой на 100 м. Посредине мыса скала разделяется на три элемента. Она так и называется: Три брата.
Справа высокий отрог выдаётся в море. Дальше находится залив, за заливом возвышается следующий мыс. Слева гигантские драконы тянутся к воде. Слева между скал можно спуститься, с правой скалы можно только спрыгнуть. Красные лишайники покрывают мраморные скалы. Мрамор подвержен эрозии. Из-за эрозии в скалах образовались гроты, арки, трещины. Кажется, что большие куски вот-вот отвалятся.
Мыс Хобой
География мыса Хобой
Едем на самую северную точку острова Ольхон – мыс Хобой, что в 4-х км от Саган-Хушуна. Машины остановились на стоянке готовить обед. На мыс запрещён въезд всем видам транспорта. От стоянки до края мыса идти около 2 км и в высоту подниматься на 100 м. На пути проложены деревянные тротуары, чтобы не топтать землю.
Хобой, в переводе с бурятского «клык», получил своё название за форму скалы на северной оконечности. Мыс имеет протяжённость 550 м и ширину 200 м. Море видно и слева (на запад), и справа (на восток). Высшая точка мыса 883,5 м над уровнем моря (Тихий океан). Уровень воды в озере, регулируемый плотиной Иркутской ГЭС, составляет 456-457 м. Нетрудно подсчитать, что мыс возвышается над водой на 427 м. С этой высоты в ясную погоду виден восточный берег Байкала. А ведь в этом месте Байкал имеет ширину 79 км.
На острове Ольхон 300 дней в году солнечных. Однако, после дождей стояла дымка, линия горизонта не просматривается, вода сливается с небом. Даже западный берег залива в 12-15 км еле видно или совсем не видно. Здесь же, недалеко от Хобоя находится самое глубокое место на Байкале, а в 20 км на юг по восточному берегу Ольхона расположена самая высокая точка острова – гора Жима, 1276 м н.у.м.
Поход на мыс Хобой
Если посмотреть на мыс снизу, возвышенность на переднем плане кажется выше, чем скала вдали, но это обманчиво из-за низкого расположения точки съёмки. С этой возвышенности тропа спускается в ложбину и перед подъёмом на скалу разветвляется. Налево уходит дорожка к самой северной точке мыса Хобой. А прямо – подъём на скалу. Посмотришь наверх, и не хочется идти туда. Но есть такое слово: НАДО. Снизу смотреть реально страшно. Тропинка идёт по краю скалы над 400-метровой бездной.
Скала, на которой стоит столб, увитый лентами, есть священное место у бурят. Это не самая высокая точка. Самая высокая левее.
Ещё левее крайняя северная оконечность мыса со скалой Клык. Скалы сложены выветриваемыми породами. В них образовались гроты, окна и трещины.
Если встать спиной к крайней точке, то справа будет Малое море, а слева акватория Байкала с высокими обрывистыми берегами.
Спустились вниз, обед готов. Поели и пустились в обратный путь. Времени уже четвёртый час. До базы 40 км или час езды. Местные водители едут, друг друга перегоняя. Внедорожники индивидуальных туристов остаются позади. Трясёт страшно. Но поездка того стоит. А гиду нашему хоть бы что. Она каждый день ездит по острову в уазиках и при этом ещё что-то рассказывает о Байкале, об Ольхоне, о местных обычаях и верованиях. Вообще все байкальские экскурсоводы – люди увлечённые, знающие своё дело и любящие свой край.
Заключение. Прощание с Байкалом
На следующее утро назначен отъезд. Пришли Иркутские машины. Опять паром. После переправы сопровождающий начальник сделал остановку на пригорке у памятника бродяге. С этого места опять виден Байкал. Бронзовая скульптура бродяги 4-метровой высоты выполнена реалистично. Он стоит на земле без постамента и смотрит вдаль. Позади него Байкал. Бродяга Байкал переехал.
Прощай Байкал, прощай самый большой остров Байкала Ольхон! Если вам понравилась статья, пишите комментарии, задавайте вопросы.